Ajalugu Podcastid

Silmade loss

Silmade loss


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Silma loss on üks vähestest allesjäänud varajastest normannide motte-ja-bailey lossidest. Täna saavad külastajad uurida ümbritsevat piirkonda sarnaselt domineeriva tundega selle normannide elanikega.

Silma lossi ajalugu

Silma loss on motte-ja-bailey loss Suffolkis, mis ehitati vahetult pärast normannide vallutamist 1066. aastal. Eye on üks kahest lossist, mis on registreeritud William Vallutaja 1086. aasta Domesday raamatus, mis on linnuses toimunud turu tulemus. algne omanik William Malet teenis tulu.

11. ja 13. sajandil anti piirkonna strateegilise kaitsekoha ja mõjusümboli Eye lossi omandiõigus läbi normannide valitseva klassi, sealhulgas kuningad Stephen I ja Henry II. Just nende võimuvõitluste ajal loobuti lossist osaliselt pärast vallandamist Teise parunite sõja ajal 1265.

Alates 14. sajandist töötas Eye loss vanglana ja umbes 1561-2 ehitati tuuleveski motte peale. 1830. aastatel ehitati lossi aeda viktoriaanlik töömaja ja kool, kuid 1844. aastaks asendas tuuleveski tulekivimajaga tolleaegne omanik Sir Edward Kerrison. Kerrison ehitas eluruumi oma batmanile, sõjaväeohvitseride isiklikuks teenijaks, kes päästis tema elu Waterloo lahingu ajal. Hoone lagunes aga 1965. aasta tuhude ajal. Selle tulemusel nimetatakse Eye Lossit mõnikord ka Kerrisoni rumaluseks.

Silmade loss täna

Tänapäeval koosneb Eye loss küngast ja kivikildudest algupärasest Normani lossist. Hiljuti taastatud saidil on puidust vaateplatvorm, kust avaneb vaade maalilisele Eye linnale koos kauni kiriku, ajaloolise Guildhalli ja ümbritseva maastikuga.

Saidil on mitu infotahvlit ja territooriumil on piknikulauad, nii et saate lõuna nautimiseks peatuda enne, kui ronite trepist üles künkale "batman's rumaluse" ja vaateplatvormi juurde. Silmade loss on avatud iga päev koos läheduses asuvate võtmehoidjate loendiga, kui leiate väravad suletuna, ja sait on ka koerasõbralik.

Silmade lossi juurde jõudmine

Silmade loss asub A140 lähedal Yaxley lähedal idas. Tasuta parkimine on saadaval Cross Streeti parklas vaid 300 m kaugusel lossist. Kui kasutate ühistransporti, saate rongi Ipswichist Dississe ja seejärel bussiga 110, mis viib 300 meetri jalutuskäigu kaugusel asuvasse Eye raekotta.


850 aastat põnevat ajalugu

Eltzi lossi peetakse Saksa rüütlilossiks par excellence. See on jäänud esialgse perekonna valdusesse ja seda ei hävitatud kunagi. Selle ajalugu on rikkalikult müüte ja sündmusi, kuulsaid isiksusi ja suurt kunsti. Lühike portree lossist koos kõige olulisemate kuupäevade ja faktidega ning palju huvitavaid lugusid ja teavet:

9. kuni 13. sajand
Keskaegsete losside arendamine, mida me täna oma ilu ja kindlustuste tõttu nii väga imetleme, algas 9. ja 10. sajandil. Kunagised väikesed härrastemajad, mida ümbritsesid mullatööd ja palisaadid, muutusid nüüd raskete müüridega kindlustatud lossideks. Losside ehitamise algusaeg oli 11. - 13. sajand - Staufferite dünastia periood. Sellel sündmusterohkel perioodil mainiti esmakordselt ka nime Eltz.

Aasta 1157
Aastal 1157 andis keiser Frederick I Barbarossa välja annetusakti, millele kirjutas alla ja pitseeris Rudolf von Eltz ühe tunnistajana. Sel ajal elas ta väikeses lossikompleksis Eltzbachi kõrval. Selle esimese lossi osi, nagu näiteks romaani stiilis Platt-Eltz, ja nelja korruse kunagist romaani stiilis pallat (elukvartal), mis on tänapäeval integreeritud Kempenichi majadesse, on näha ka tänapäeval. Sellest ajast pärinevad ka Saksamaa ilmselt vanim värvitud korsten ja hiljuti avastatud värvitud aknakaar.

Eltzi loss püstitati strateegiliselt olulisele positsioonile: see ehitati mööda kaubateed, mis ühendas Moseli jõe - ajalooliselt ühe Saksa impeeriumi tähtsaima kaubatee - Eifeli ja viljaka Maifeldiga.

Loss ja selle ümbrus moodustavad harmoonilise ühtsuse: ümbritsetud kolmest küljest Eltzbachi abil, torni torn asub ovaalsel kivil - lossi vundamendil -, mis iseenesest on kuni 70 meetrit kõrge. Arhitektuur järgib kivi kuju, mille tulemuseks on erinevate ruumide ebatavaline kuju.

Aasta 1268
Vennad Elias, Wilhelm ja Theoderich tülitsesid ja perekond lagunes enne 1268. See tõi kaasa lossi ja kinnisvara jagamise perekonna kolme haru vahel. Edaspidi oli loss niinimetatud "Ganerbenburg", loss, kus elas korraga mitu suguvõsa perekonda.

1300 ja 1311
Tornitaoline mälestis, mida tänapäeval nimetatakse "Klein Rodendorfiks" vanast krundist põhja pool, ehitati tõenäoliselt ajavahemikul 1290–1300 Theoderich zu Eltz "Buffalo Horns" jaoks.

Wilhelmi poeg Johann zu Eltz ehitas 1311. aastal oma suguvõsa "Eltz hõbedasest lõvist" esimese viie korruse tänapäeva "Rübenachi majaks".

1331 kuni 1336
Eltzi isandad astusid Trieri peapiiskopi, Luksemburgi laienemispoliitika Balduini vastamisi, moodustades liidu naaberlossidega, nn "Eltz Feud". Aastal 1331 nägi see vastasseis esimest dokumenteeritud kaanoni rünnakut Alpidest põhja pool. Kui see osutus ebaefektiivseks, püstitas Balduin piiramislinnuse Trutzeltzi, mille varemeid võib näha ka tänapäeval, kust ta piiras aastaid katapultide ja raskete kivipallidega Eltzi lossi. Eltzi rüütlid loobusid lõpuks 1336. aastal. Selle kaotuse tagajärjel tuli enamik kindlustusi lammutada, jättes lossi ainult kindlustatud elukohaks. Seda aga ei hävitatud kunagi. See oli õnnelik pööre, et loss ei näinud pärast Eltzi vaenu kunagi lahingutegevust. See oli võlgu ka nutikale perepoliitikale, kavalale diplomaatiale ja naabrite aeg -ajalt toele.

Aasta 1472
Rübenachi maja kaks esimest korrust ja katus lisati 1442. aastal, samas kui selle hoone trepp valmis alles 1444. aastal. Lossikompleksi läänes asuva maja suurepärased seinamaalingud valmisid 1742. aastal Lanceloti ja Wilhelmi ajal hõbedane lõvi. Muide, nimi "Eltz-Rübenach" ulatub tagasi Coblenzi lähedal asuva perekonna Rübenachi kinnisvarasse, mille oli omandanud Hõbelõvi Richard.

Rübenachi maja iseloomustab oma keskse sisehoovi arhitektuurilist mitmekesisust oma mitme nurga all paikneva puitkarkassiga tornide, sissepääsu kohal kahel basaltkolonnil paikneva lihtsa orieli ja võluva hilisgooti stiilis kabeli apssiga.

1490 kuni 1540
Groß-Rodendorfi maja püstitati aastatel 1470–1520. Vanim osa, mis pärineb umbes 1470. aastast, on Banneri saal koos oma suurepärase hilisgooti võrkvõlviga, mis on tõenäoliselt osa kabelist. Selle ruumi kohale lisandus veel neli korrust. Sisehoovi poole on võlvitud esik, mis toetub kolmele sambale. Nimi Eltz-Rodendorf pärineb Hans Adolf zu Eltzi ja Katharine von Brandscheid zu Rodendorfi abielust 1563. aastal. Selle sideme kaudu omandas perekond Rodendorfi (Chateaurouge) võimu Bouzonville'i Lorraine'i piirkonnas. Hans Adolf ja tema järeltulijad võtsid edaspidi selle nime.

1510 kuni 1581
Eltzi perekond oli edukas peamiselt Mainzi ja Trieri valijaskondades. Igast põlvkonnast sündis hulk pereliikmeid, kes asusid vaimuliku ametisse. Ainuüksi Trieri peapiiskopkonnas oli 400 aasta jooksul üle 70 prelaadi ja nunna, kellest silmapaistvaim oli 1510. aastal sündinud Jakob zu Eltz. Ta oli üks peapiiskopkonna ajaloo olulisemaid vürstvalijaid. Trierist, täites oma elu jooksul mitmeid olulisi ametikohti: Jakob zu Eltz sai pärast õpinguid Löwenis esmakordselt Trieri kaanoniks 15. detsembril 1525 ja hiljem, 13. oktoobril 1547, katedraali dekaaniks. Aastast 1564 oli ta ka Trieri ülikooli rektor. Aastal 1567 valiti ta lõpuks peapiiskopiks ja vürstvalijaks Coblenzi katedraali peatüki poolt.

Jakob zu Eltz oli tugev vastureformatsiooni toetaja, kellel olid oma tähtsamad liitlased jesuiitide seas. Suurema osa valitsemisajast pidi ta veetma Wittlichi lähedal, kuna Trier oli luterlaste ja kalvinistide käes. Alles 13 aastat hiljem, pärast intensiivseid läbirääkimisi ja lõpuks relvade abil, õnnestus tal oma kohus kolida Trieri. 27. mail 1580 võttis Trieri linn turuplatsil vastu printsi kuurvürsti ja vandus talle lojaalsust. Jakob zu Eltz suri 4. juunil 1581.

1604 kuni 1661
Ajavahemikul 1604–1661 oli perekonnale romaani stiilis saalivalikusse ja selle kõrvalhoonetesse lisatud üks kuni kolm enamasti puitkarkasskorrust. See laienemine mõjutas lossi kaguosa, peamiselt seda, mida tänapäeval tuntakse Kempenichi majana. Nende arhitektuuriline koosseis ja hästi struktureeritud puitkarkass-konstruktsioon täiendavad sisehoovi maalilist välimust. Võimsa trepitorni all olev tsisterni varustas kogu lossi veega.

Kempenichi majade peasissekäiku varjab väravahall, mida toetavad kaks võlvidega ühendatud basaldsammast. Selle kohal on Orieli koda. Kaartel olevad pealdised "BERGTORN ELTZ 1604" ja "ELTZ-MERCY" viitavad ehituse alguskuupäevale ja romaani stiilis hoone moderniseerimise ja laiendamise eest vastutavatele pereliikmetele.

Kolmekümneaastane sõda häiris ehitustöid ning ehitustööd alustati ja viidi lõpule alles Hans Jakob zu Eltzi ja tema abikaasa Anna Elisabeth von Metzenhauseni juhtimisel. Seda mälestatakse värava saali (1651) kupeldatud võlvi võtmekivides koos Eltzi ja Metzenhauseni perekonna vapiga. Sellele ehitamisetapile viitab ka suurepärane varajase barokkliidu 1661. aasta vapp. See on nikerdatud kollasest liivakivist ja paigaldatud orieli keskakende alla. Samu vappe võib leida Kempenichi maja alumise saali sepistatud aknavõrkudel ja sisehoovis asuva piirdes oleva heraldilise kilbi peal.

Lossi ehitusperiood kestis seega üle 500 aasta. Selle lossi arhitektuur ühendab harmoonilise ansambli moodustamiseks kõik stiilid romaani ja varase baroki vahel. Lossist kujunes välja "Randhausburg", kus kaheksa kõrghoonet olid tihedalt ümber sisehoovi. Lossi enam kui 100 ruumis elas kuni 100 pereliiget koos ligikaudu sama palju teenijaid.

Aasta 1624
Hans Jakob zu Eltz oli samuti oluline koht Trieri valijaskonnas. 15. juulil 1624 andis prints Kuurvürst talle "Erbmarschalli" päriliku ametikoha. See tähendas, et tema ja tema järeltulijad juhtisid sõjaajal valijate vägesid ja neil oli võim kõigi Trieri rüütlite üle.

1665 kuni 1743
Eltzi perekonna suurim poliitiline mõju oli Mainzi printsi kuurvürst ja Saksa rahvaste Püha Rooma keisririigi kantsler Philipp Karl zu Eltz. 1665 sündinud Philipp Karl astus 1686. aastal Rooma Saksa-Ungari kolledžisse. Aastaks 1719 oli ta tõusnud Mainzi kuppelkantsoriks ja Trieri ülemdiakoniks ning esindanud keiserlikke huve Georgi von Schönborni valimisel Trieri printsi kuurvürstiks. Ta oli ka Mainonis ja Trieris kaanon.

Pärast Mainzi printsi kuurvürsti surma valiti tema järeltulijaks ühehäälselt Philipp Karl zu Eltz. Philipp Karl oli seega vaimulik juht ja võimsaim vaimulik prints Alpidest põhja pool. Saksa Reichi kantslerina juhtis ta hiljem Reichstagi Regensburgis, kus ta oli keisri enda järel kõrgeim keiserlik prints. Tema suurimaks saavutuseks oli nn pragmaatiline sanktsioon, mis võimaldas ertshertsoginnal ja hilisemal keisrinna Maria Theresial pärida kogu Habsburgi pärandvara, kuigi naissoost pärimist Saliani keiserlik seadus ei näinud ette.

Enamiku valitsemisajast esindas Philipp Karl Habsburgi Karl VI huve. Ta moodustas koos Hannoveri ja Trieri valijaskonnaga Baieri vastu liidu. 1742. aastal oli aga paus Habsburgi kojaga. Selle põhjuseks olid keiserlikud valimised, kus Philipp Karl oli sunnitud hääletama Wittelsbachi Karl Albrechti, hilisema Karl VII poolt - mitte ainult Baieri ja Prantsusmaa surve tõttu. Habsburgi koda nägi seda riigireetmisena. Philipp Karl kannatas selle otsuse all kuni oma surmani 1743. aastal.

1688 kuni 1689
Paljud Reini piirkonna lossid hävisid Palatini pärilussõja ajal aastatel 1688–1689. Sel perioodil oli Hans Anton zu Eltz-Üttingenil oluline roll Eltzi lossi säilitamisel. Prantsuse armee kõrge ohvitserina õnnestus tal loss hävitada hävitatavate hoonete ametlikust nimekirjast. Eltzi lossi "mitteametlikku" prantslaste haarangut takistas vaid müdenlaste julge sekkumine, kes meelitas marodöörid küpsele maisipõllule ja süütas seejärel koos soovimatute külastajatega põllu.

Aasta 1733
Tänu oma teenistustele reformatsiooni ja Türgi sõdade kaose ajal andis keiser Karl VI 1733. aastal Viinis perele kuldse lõvi Eltzi tiitliga "Reichsgraf" (Reichi krahv). Lisaks anti Eltzi perele auhind. "Großes Palatinat", privileeg tegutseda keisri nimel, valida notareid, seadustada ebaseaduslikke lapsi, anda tavakodanikele kilbi- ja kiivridekoratsiooniga vapimärke, nimetada ametisse kohtunikke ja kirjatundjaid, vabastada pärisorju ja palju muud.

Aasta 1736
Eltzi majale kuulusid ulatuslikud valdused, enamasti Trieri ja Mainzi valijaskondades. Kõige olulisem mõis oli aga Horvaatia Ida -Slavoonias Doonau jõe ääres. Perekond Eltz omandas Vukovari võimu 1736. aastal. Krahvide von und zu Eltzi peamine elukoht oli siin kuni nende sunniviisilise väljasaatmiseni 1944. aastal.

1794 kuni 1815
Prantsuse okupeerimise ajal Reini piirkonnas aastatel 1794–1815 koheldi krahv Hugo Philipp zu Eltzi emigrandina. Tema valdused Reinis ja Trieri lähedal konfiskeeriti. Teda ennast nimetati "kodanikkrahv Eltziks". Eltzi loss ja selle valdused allusid Coblenzi väejuhatusele. Hiljem selgus, et krahv Hugo Philipp polnud emigreerunud, vaid jäi Mainzi. Nii jaotati tulud tema valdustest 1797. aastal talle ümber. 1815. aastal ostis krahv Hugo Philipp Rübenachi maja ja Eltz-Rübenachi parunite valdused. Kuna Eltz-Rodendorfi haru oli lakanud ja nende valdused läksid 1786. aastal Eltz-Kempenichi harule, oli Hugo Philip nüüd lossi ainuomanik.

1845 kuni 1888
Romantika ajastul 19. sajandil ja selle keskaja huvi taaselustamisel hakkas krahv Karl zu Eltz oma esivanemate lossi taastama. Ulatuslikud meetmed kestsid 1845–1888 ja maksid märkimisväärse summa 184 000 marka. Täna oleks see umbes 15 miljonit eurot. Krahv Karl zu Eltz lähenes sellele ettevõtmisele suure hoole ja olemasoleva arhitektuuriga arvestamisega. Erinevalt paljudest sarnastest 19. sajandi projektidest ei muutnud ta lossi, vaid restaureeris selle oskuslikult - seda kiidavad asjatundlikud vaatajad siiani.

1976 kuni 1982
Aastatel 1976–1982 lasid krahv Jakob ja krahvinna Ladislaja zu Eltz tugevalt kahjustatud lossi seinad ümber krohvida ja toetada töövahendite abil.

1990 kuni 1998
Pärast Horvaatia riigi uut moodustamist oli Jakob Graf zu Eltz aastatel 1990–1991 ja 1998. aastal Horvaatia parlamendi liige. Ta oli ka väliskomisjoni ja Euroopa Ülemkogu liige ning oli Eltzi esimene liige. perekond kuldvillaku ordeni. Ta suri 2006. aastal.

Eltzi loss täna
Eltzi loss on perekonna Eltz valduses olnud enam kui 800 aastat. Praegune lossiomanik dr Karl Graf von und zu Eltz-Kempenich, teise nimega Faust von Stromberg, elab Frankfurdis.

Saksa II stiimuliprogrammi ja Saksa mälestiste kaitse sihtasutuse abiga saaks lossi aastatel 2009–2012 ulatuslikult restaureerida. Need meetmed hõlmasid konstruktsioonide remonti, katuse ja puitkarkasside parandamist ning uuendamist. Rodendorfi ja Kempenichi maja tehnilised seadmed. Samuti tuli rekonstrueerida Platt Eltzi katus.


Juhend … silmale

Kas olete huvitatud lähedalasuvate piirkondade tundmaõppimisest? Lugege meie juhendit Suffolki külade ja linnade kohta.

Nagu Eye külastaja kunagi ütles: "Oleme raekoda näinud. Kus on linn? ”See ei pruugi olla Suffolki suurim linn, kuid Eye on rõõm külastada. Suffolkis ei leia palju itaaliapäraseid linnamaju, kuid Eye'il on oma, ehitatud 1857. aastal, kellatorn, mida kasutatakse kohalike kurjategijate lukustamiseks! See on atraktiivne turulinn, kus on palju ebatavalisi ja huvitavaid hooneid ning suurepäraseid ööbimiskohti, nii et ärge seda kahe silma vahele jätke.

Ajalooliselt Eye (nimi on tuletatud vana -ingliskeelsest sõnast ‘saar’) oleks olnud ümbritsetud vee ja sooga, kus oleks vaid Püha Peetruse ja Pauluse kirik ning loss kõrgemal.

Kirik ise on tohutult muljetavaldav ja pärineb aastast 1470. Sees on 15C puidust vardaekraan, millel on keerukas nikerdus ning kuningate, pühakute ja piiskoppide maalid. Kuigi maalid on tuhmunud, on need osaliselt restaureeritud ja annavad aimu hiilgavatest värvidest, mida oleks keskajal nähtud. Kirikutorn on ka väga muljetavaldav - üle 30 meetri kõrgune - seda kirjeldas Nicholas Pevsner kui „Suffolki üks imesid”. Tõenäoliselt ehitati kirik üles vanema kiriku asemele, nagu oli sellel õitsenguperioodil levinud Ida -Inglismaal. Praegu on raske uskuda, kuid 15–16 ° C oli Ida -Inglismaa peale Londoni Inglismaa jõukaim ja kõige tihedamini asustatud piirkond, mis oli peamiselt tingitud villa- ja riidekaubandusest ning piirkonna strateegilisest positsioonist madalate riikide ees mere ääres.

Silma üks huvitavaid omadusi on arhitektuuristiilide ja ehitusmaterjalide segu suhteliselt väikesel alal. Näiteks näete punast maja, millel on puitkarkassmaja peal 19C punastest tellistest fassaad. Castle Streetil näete kunagist Horseshoes'i rahvamaja, mille tellistest fassaad on maalitud üsna julge lilla varjundiga (allpool).

See on piirkonnale omane - raha kulutati fassaadile ja ülejäänud vara jäeti puutumata. Lambsethi tänaval on hiljuti restaureeritud almusmajad (allpool), mis on ehitatud 1850. aastal, et asendada 1636. aastal ehitatud vanad kinnistud. Nendel viktoriaanlikel almumajadel on palju selle perioodi tüüpilisi jooni, sealhulgas kõrged neo-Tudori korstnad, kivist varikatused ja siniste telliste mustrid.

Väikese turuplatsi kohal paistab valge lõvimaja ulatuslik sulatatud esikülg, mis kuni 1987. aastani oli hotell White Lion. Nüüd majadeks ja korteriteks jagatud õue väraval on ülaosas ainulaadne kaarjas silt, mis kuulutab postitavat asutust.

Eye Guildhall pärineb 15. sajandi lõpust ja selle pärandas John Upson tõenäoliselt oma hinge heaks. Vaatamata viktoriaanlikule „täiustusele” on nurgapostil endiselt peaingel Gabrieli keskaegne nikerdatud kuju ja kahel kaarekujulisel aknapeal on ka originaalne nikerdus. Silmal on ka mõned puitraamiga rookatusega suvilad, tüüpilised Suffolki vaatamisväärsused.

Kiriku kõrval seisnud Eye lossi ehitas pärast 1066 esimest silma isand William Malet ja lõpetas tema poeg Robert, kes asutas ka Eye Priory. Loss sai vanglaks aastatel 1215–17, kuid aja jooksul aitasid kohalikud end kivile tõsta ja 18 ° C oli ainus kivi, mis oli alles, tänava loodeosas, kus kunagi seisis torn, mis on tänapäeval nähtav. Kuna loss asub kõrgel, on see suurepärane koht ümbritseva maastiku vaatamiseks, mis ulatub põhja suunas Norfolki suunas.

Kas teadsite, et Suffolki naised mängisid Suffragette liikumises juhtivat rolli? Margaret Thompson, sõjakas sufražett, kes tegi enne esimest maailmasõda koos Emily Pankhurstiga kampaaniat, elas Eye at Linden House'is, muljetavaldavas 17C telliskivimajas Lambseth Streetil. Lisateavet selle teema kohta leiate artiklist Suffolk ja Suffragettes.

Lisaks nendele arhitektuurilistele rõõmudele on Eye'il huvitav valik sõltumatuid kauplusi, sealhulgas mitmeid antiigi- ja interjööripoode, kingituste- ja kaardipood ning deli koos kahe lihuniku, kahe ühistu ja muude esmatarbekaupade kõrval. Selles väikelinnas pole palju leida ja#8217!

Arvestades selle lähedust rannikule (40 -minutilise autosõidu kaugusel), Norfolki, Bury St Edmundsi ja Ipswichi ning vaid 15 -minutilise autosõidu kaugusel Debenhamist, on Eye suurepärane baas Suffolki avastamiseks.


Silmade loss - ajalugu

Telli meie e -posti loend, klõpsates siin

Põhja lossi ajalooline selts asub aadressil 440 Bedford Road, Armonk, NY, maamärgiga Smith 's kõrtsis. Põhja lossi ajalooseltsi on rentinud New Yorgi osariigi ülikooli esindajad ja see on mittetulunduslik organisatsioon, mis on pühendunud ajalooliste paikade säilitamisele, meie kogukonna harimisele ja kohalike traditsioonide meenutamisele. Teie toetus ja huvi on meie ajaloo elus hoidmise oluline osa. Oleme 100% vabatahtlikud ja me ei saa kohaliku, osariigi ega föderaalvalitsuse toetust.

Järgmine kord, kui sõidate linnas ringi, lasete lapsed kooli või lähete linna sisseoste tegema, pange sekund aega tähele, et märgata iga päev mööduvat ajalugu. Kuigi te jäite tipptunnil 22 -st teest üles sõites liiklusse, kujutage ette, et see tee oli enne 1968. aastat maakonna sellel poolel ainus tee põhja poole. Kas teadsite, et enne BHHSi ehitamist 1965. aastal õppisid õpilased Pleasantville'i keskkoolis? Kas teadsite, et Põhja loss oli Armonki lennujaama kodu? Vaadake seda videot vana lennujaama kohta, mis lendab PT 19 -ga, ja lugege selle kohta siit. Varem oli lennujaam seal, kus praegu asub äripark, ja inimesed tulid Armonki juurde igalt poolt, et vaadata väikeseid lennukeid ja pidada piknikku. Vaadake seda linna ajaloolase Dorrie Watsoni videot, mis kirjeldab Põhja lossi viit vaatamisväärsust

Meie linna kohta on nii palju põnevaid lugusid ja paljud neist on jäädvustatud meie ajalooseltsi vihikutesse, mida saate lugeda, kui klõpsate siin Põhja lossi ajalooseltsi dokumendid. Jälgige värskendusi Milleri maja/Washingtoni peakorteri ümber North White Plainsil, klõpsake siin

Samuti saate lugeda ajalugu, nagu see juhtus, minnes Põhja lossi raamatukokku. Seda tohutut ülesannet vanade Põhjala lossi ajalehtede digiteerimiseks toetasid Põhja lossi ajalooselts ja Põhja lossi raamatukogu. Loodame, et leiate need paberid sama huvitavatena kui meie.

Kas teile meeldivad ajaloolised kaardid? Siit leiate suurepärase ressursi David Rumsey kaardikogu jaoks. Põhja lossi ja kodusõja sõdurite kohta lisateabe saamiseks klõpsake seda linki pdf -ile.


Silma ajalugu

Silmade pikk ja mitmekesine ajalugu on paljude uurimistööde objektiks ning selles osas esitatakse aja jooksul paljude kohalike ajaloolaste, arhivaaride, salvestajate ja fotograafide tööd. Kui teil on avaldatud artikkel, mis teile meeldis, võtke meiega lihtsalt ühendust, kasutades vormi ‘Teata meile ’. Vahepeal saate lugeda linna potist ajalugu. ETHIC on samuti äärmiselt huvitatud linna pärandi edendamisest ja soovib inimesi kaasata ‘elamisse ja#8217 ajalukku. Vaadake jaotisest EETIKA ja hoidke silmade ja#8217 peatsete värskenduste eest eemal. Lisateavet portreede kohta, mis kujutavad mõnda Eye ’ ajaloolist tegelast, leiate meie jaotisest Portreed.

Lühike silma ajalugu

See keeristorm läbi Eye ja#8217 ajaloo põhineb Clive Paine'i raamatul „Silma ajalugu” ja Jan Perry panusel. Aitäh ja austus mõlemale. Raamat on linnas saadaval ajalehekauplustest, apteegist ja raamatukogust. Hind 6 £.

Saar

Silma linn on saanud oma nime vana -ingliskeelsest sõnast „saar” ja arvatakse, et selle piirkonna esimene asula oleks peaaegu täielikult ümbritsetud vee ja tuvidega, mis on moodustatud tuvi jõest idas ja kaguosas selle lisajõest. põhjas ja madalal maal, millest osa moodustab nüüd linnamoori, lõunas ja läänes. Isegi tänapäeval on piirkond endiselt üleujutustele ohtlik Dove jõe lähedal, Waveney jõe lisajõel, mis tähistab Suffolki ja Norfolki vahelist piiri. Hiljutine arheoloogiline kaevamine Hartismere'i keskkooli lähedal tõi kaasa mitmeid huvitavaid leide, sealhulgas haruldase "kükitava" matmise.

Varasem elupaik

Silmas ja selle ümbruses on leitud paleoliitikumi, mesoliitikumi, neoliitikumi ja pronksiaja leide, kuid varaseimad asustustõendid linnas pärinevad Rooma ajastust ning hõlmavad umbes 365 aasta vanuseid hooneid ja münte.

Normani silm

Saksimaal Suurbritannias oli enne normannide vallutamist Eye üks paljudest Laxfieldi jõukate ja mõjukate sakslaste ja Suffolki suuruselt kolmanda maaomanike Edrici valdustest. Pärast normannide vallutamist oli linna tähtsus selles piirkonnas kindlalt paigas, kui Normani isand William Malet'ile anti silma au ja seda jätkasid kuninglikud või aadliperekonnad kuni 1823. aastani. Aastatel 1066–1071 oli Malet ehitas lossi oma sõjaväelise ja administratiivse peakorteri rajamiseks ning alustas üliedukat turgu, algatades sellega asula linnastumise. Hiljem, aastatel 1086-7, asutas Williami poeg Robert Malet Püha Peetruse benediktiinide aadli, mis on Normandia Bernay kloostri rakk. Kohapeal asub klooster (nüüd eramaja) ja aleviku säilmeid on endiselt vähe.

Loss

Silm hakkas kaotama oma strateegilise tähtsuse pärast 1173. aastat, kui lossi ründas Norfolki krahv Hugh Bigod mässu ajal Henry II vastu ja hiljem 1265. aasta parunite ja sõja ajal, pärast mida ei taastanud see endist staatust. Selle vangla jätkas kasutamist kuni C17. Sajandi alguseni, hoolimata sellest, et enamus lossihooneid lammutati järk -järgult C14. Aastatel 1561-2 ehitatud tuuleveski seisis motteil kuni ringikujulise pilkupüüdmise rajamiseni aastal 1844. Hoidla varemed on siiani paigas ning lossitänav ja kirikutänav jälgivad endise välise aia elliptilist kuju.

Kirik

Silmas on kirik olnud vähemalt alates 1066. aastast, kuid praegune hoone, Peetruse ja Pauluse kirik, pärineb C14 -st ja seda peetakse maakonna üheks parimaks kirikuks. C13. Varajane inglise ukseava, endisest hoonest, säilitati C14. Kiriku ehitamisel ja C15. Ja jällegi C16., Olid perioodid uuteks töödeks ja renoveerimiseks. Kiriku restaureeris 1868. aastal Londoni arhitekt James Colling. Kiriku eripäraks on suurepärane C15-nda aasta lõpus asetsev rood-ekraan, millel on pööning ja riiul, mille kujundas Ninian Comper 1925. aastal. Ekraan pärineb väidetavalt Norfolki Suurest Massinghami aulast. Kirik on ulatusliku renoveerimisprojekti objektiks ning arenduskampaania esimese etapi lõpuleviimisel pühendatakse kapid ja ümberehitused 13. detsembril 2009. Järgmine etapp hõlmab peenete Binnsi orelite paigaldamist.

Kaubandus

Varasem mainimine tööstuses Eye registrites, et 1673. aastal „valmistavad selles linnas naiste tööd luupitsid” suri linna viimane pitsimees 1914. aastal. Pits ei olnud aga ainus tööstusharu ja maakonna kataloogid loetlevad selle palju silmalaste ameteid ja ameteid sajandite jooksul. Nende hulka kuulusid sepad, ratasmehed, koperid, kellameistrid, rätsepad, freesijad ja printerid. Lina töötlemiseks oli mitu tapamaja, kaks õlletehast ja kaks söögikohta. Raud- ja messingist asutajad, põllumajandusseadmete valmistajad ning kirikukellade raamitootjad ja riidepuud jäid töösse ka C20. 1937. aastal Eye's registreeritud äride hulka kuulusid oksjonipidajad, raamatumüüjad ja printerid, saabaste- ja kingatootjad, maisi müüjad, eesriided, kirurgid ja kellassepad, aga ka pangad, pagarid, lihunikud ja toidupoed.

Linnaosa

Eye oli kunagi riigi väikseim linnaosa, selle väide põhineb kuningas Johannese hartal 1205. Hartat uuendati 1408. aastal ja seejärel mitu korda järjestikuste monarhide poolt. Kuid 1885. aastal tõestas Hythe linna sekretär, et algne harta kuulus ainult Kytis asuvale Hythe'le, viga tekkis varajaste ingliskeelsete nimede sarnasusest ja seda kinnistasid Burgess of Eye, jättes mugavalt tähelepanuta „shippewaya” ja laevahuku privileegid, mida sai anda ainult rannikulinnale! Viga kinnitasid arhivaarid, kes töötasid 1950. aastatel Ipswichis Suffolki plaadifirmas, kuid linnaosa staatus lõpetati alles 1974. aastal pärast valitsuse ümberkorraldamist, kui Eye sai koguduseks, kuid säilitas linnavolikogu, linnapea ja sümboolika. Aastatel 1571–1832 uhkeldas Eye kahe parlamendisaadikuga ja seda peeti kuni selle aasta reformikirjani laialdaselt mäda linnaosaks. Aastal 1830 külastas William Cobbett Eye'i ja kirjeldas seda kui “ilusat väikest kohta, kuigi äärmiselt mäda linnaosa” - õnneks jääb ainult ilu! Kuni 1983. aastani oli linnal parlamendisaadik, pärast mida sai silmade valimisringkonnast Kesk -Suffolki valimisringkond.

Raudtee

Aastal 1846 ebaõnnestus Eye Borough Council katses suunata uus London-Norwich raudteeliin läbi Eye. 1849. aastal valminud liin läbis hoopis Dissi, tagades selle jõukuse ja elanikkonna kasvu, samal ajal kui silma tähtsus vähenes. Filiaal Mellisest suleti lõplikult 1964. aastal. Tänapäeval säilitab Eye oma väikese turulinna iseloomu, kus elab umbes 2000 inimest.

Aastate jooksul

Aastate jooksul on Eyeil olnud Hirvepark, Lepra haigla, Vangla, Töömaja, David Fisheri teater, Coaching Inn koos lähetusasutusega (nüüd Valge Lõvi Maja), Töötavate meeste saal ja lugemissaal, Gildihall (nüüd eramaja kiriku kõrval), gümnaasium (nüüd algkool), kakskümmend pubi (sealhulgas õllemajad) ja lennuväli, mille hõivas Teise maailmasõja ajal USAAF -i 490. pommigrupp. Kuni 2005. aastani uhkeldas Eye ka riigi ühe väikseima professionaalse teatriga, mis asustas endise White Lion Coaching Inn'i kogunemissaali.

Täna

Tänapäeval on Eye'il haigla, tervisekeskus, kaks kooli, kolm kirikut, raamatukogu, politseijaoskond, tuletõrjejaam, tööstusomand endisel lennuväljal, maaturg ja piknikukoht (The Pennings) jõe kõrval. Tuvi. Linnamooridel ja rahvamajas on mänguväljakud, jalgpalliväljakud ja suur metsaskäik.

Silmal on kolm esimese astme kirjet: lossi gildihoone ja Püha Peetruse ja Pauluse kirik. There are seven Grade Two* and 152 Grade Two buildings in the town. Eye Town Hall, an imaginative and unorthodox building dating from 1856 and listed Grade Two*, was designed by Edward Buckton Lamb, one of the ‘Rogue Architects’ of the mid-Victorian period. Behind the Town Hall is The Queens Head, the sole surviving pub.

Find out more about the portraits depicting some of Eye’s historical figures in our Portraits section


Dirleton Castle

Dirleton Castle is one of Scotland’s oldest surviving strongholds. The 13th-century fortress was for 400 years a magnificent fortified residence to three successive noble families – the de Vauxs, Haliburtons and Ruthvens.

The Ruthvens’ eventual downfall saw Dirleton abandoned as a noble residence. Oliver Cromwell’s 1650 siege then rendered it unfit for military use. But the castle was not forgotten.

New owners the Nisbets bought the estate in the 1660s, turning the graceful ruins into an eye-catching feature in their new designed landscape. (They built a new mansion house, Archerfield, to live in.) Today, both castle and gardens are attractions in their own right.

A French double

The impressive cluster of towers dating from the 1200s is among the oldest castle architecture surviving in Scotland. These remnants from the de Vauxs’ time include the imposing keep at the south-west corner.

A remarkably similar castle can still be seen near Amiens in northern France. Dirleton’s builder, John de Vaux, had been a steward in the nearby household of Alexander II’s queen, Marie, daughter of the Duke of Coucy.

Crushed by the Hammer

The de Vaux castle suffered badly in the Wars of Independence with England that erupted in 1296. Dirleton was captured in 1298, on the orders of Edward I – ‘Hammer of the Scots’ – and then changed hands several times.

By 1356, Dirleton had a new lord, John Haliburton. He rebuilt the battered castle, adding a new residential tower and great hall along the east side of the courtyard. Even as ruins, the surviving Haliburton storage vaults, family chapel and grim pit prison give a good idea of lordly life in the later Middle Ages.

Ruthven developments

Having acquired the castle around 1510, the Ruthvens made some big improvements to Dirleton, despite their main residence being Huntingtower Castle.

  • built a new residence, the Ruthven Lodging
  • laid out gardens to the west
  • added what is now a bowling green but may once have been a parterre (formal garden)
  • built a fine, circular dovecot (pigeon house)

The gardens

The gardens that grace the castle grounds today date from the late 1800s and early 1900s.

The formal Victorian west garden – with its foliage plants and geraniums – was faithfully reconstructed in 1993.

Fragrant herbaceous borders greet you as you enter the estate. These belong to the beautiful north garden, which dates from the Arts and Crafts movement of the 1920s.

Natural history

The garden has a rare ginkgo, or maidenhair tree, a species unchanged since the time of the dinosaurs.

Thought to be native to China, the gingko was introduced to Europe in 1730. Its leaves are unique: they have a distinctive double-lobed shape, giving the tree its proper Latin name Ginkgo biloba.

Ginkgos are long-lived and are very disease-resistant, surviving well in polluted cities. Ginkgo trees growing in Hiroshima survived the atomic bomb blast of 1945.

Opening times

This site is currently closed as a precautionary measure while we undertake site inspections. We apologise for any inconvenience.


Those Who Witnessed Castle Bravo Looked Into Armageddon

Sixty-one years ago on an island in the South Pacific, scientists and military officers, fishermen and Marshall Islands natives observed first-hand what Armageddon would be like.

And it almost killed them all. The Atomic Energy Commission code-named the nuclear test Castle Bravo.

The March 1, 1954 experiment was the first thermonuclear explosion based on practical technology that would lead to a deliverable H-bomb for the Air Force’s Strategic Air Command—part of the Operation Castle series of tests needed to manufacture the high-yield weapons.

Bravo was the worst radiological disaster in American atomic testing history—but the test provided information that led to a lightweight, high-yield megaton bomb that would fit inside a SAC bomber.

Widespread contamination sickened and exiled Pacific Islanders and killed a Japanese citizen. The United States had to admit it possessed the ability to make deliverable H-bombs—an information windfall for the Soviet Union, and the catalyst for serious consideration of a ban on atmospheric nuclear tests.

Bravo’s fallout even inspired the creation of a science fiction screen legend Godzilla. In the 1954 Japanese movie of the same name, atomic testing resurrects the “King of Monsters”—a symbol for the new terror felt in the only nation ever attacked with nuclear weapons.

Perhaps most importantly, Bravo forced many scientists and military officers to concede how deadly nuclear weapons really were—not just in their immediate effects such as blast and intense heat, but the lingering effects of high-energy radiation.

“I think the most important message we might take away from the Castle Bravo shot is the amount of hubris it represents,” Alex Wellerstein, a historian at the Stevens Institute of Technology and blogger, told War Is Boring.

“The scientists and military assured the politicians and Marshallese people that it was a safe experiment, that they had things under control, that they understood what would happen. And they were very wrong.”

The Bravo shot in 1954 was not the first test at Bikini Atoll, part of the 140,000-square-mile Pacific Proving Grounds. Nor would it be the last—from 1946 to 1958, the U.S. government held 67 atmospheric tests there.

Only two years earlier, the Ivy Mike shot demonstrated the first true thermonuclear reaction. It produced a 10-megaton yield, but the device relied on cryogenic liquid hydrogen isotopes that were bulky, required refrigeration equipment that weighed tons and was almost impossible to store in a weapon.

A prototype “wet fuel” bomb based on the Ivy Mike test was 24 feet long, five feet wide and weighed 30 tons. It was more like a railroad box car than a deliverable weapon. But Bravo used lithium deuteride “dry fuel,” which is solid and lightweight at room temperature.

Scientists estimated the device would have a yield of about five megatons. They based many of their safety precautions — such as the location of various observation posts and ships, a safety “exclusion zone” in the Pacific Ocean surrounding Bikini and estimates of fallout dispersal — on a five-megaton yield.

Zero hour for Bravo was at 6:45 a.m. local time on March 1. From the moment the device detonated, many of the observers knew something had gone spectacularly wrong.

The flash from the nuclear explosion was overwhelming, even by the standards of nuclear explosions. Men saw their bones appear as shadows through their living flesh. Streams of blinding light shone through the smallest cracks and pinholes in secured doors and hatches.

Bravo’s thermal radiation was far more intense than expected. More than 30 miles away from Ground Zero on Bikini Atoll, sailors on board Navy ships said the heat was like having a blowtorch applied to their bodies.

The shock wave destroyed buildings supposedly outside of the calculated damage zone. It nearly knocked observation aircraft out of the sky, and caused some men inadvertently trapped in a forward observation bunker to wonder if the explosion ripped their concrete and steel shelter from its foundations and flung it into the sea.

Then there was the fireball.

It was four miles in diameter and hotter than the surface of the sun. The Bravo fireball rose at the rate of 1,000 feet per second, and created a mushroom cloud that eventually topped 130,000 feet above sea level.

“In mere seconds the sailors sensed that something unspeakably wrong was occurring … Battle-hardened men who had served in World War II went to their knees and prayed,” wrote L. Douglas Keeney in 15 Minutes: General Curtis LeMay and the Countdown to Nuclear Annihilation.

“We soon found ourselves under a large black and orange cloud that seemed to be dropping bright red balls of fire all over the ocean around us,” one sailor recounted. “I think many of us expected that we were witnessing the end of the world.”

Later, scientists calculated that Castle Bravo’s yield was actually 15 megatons.

The reason? A “tritium bonus” occurred during the thermonuclear reaction. Cascading neutrons transformed the lithium-7 isotope—that comprised most of the “dry fuel”—into tritium and helium.

Tritium causes extremely energetic fusion.

It was the thermonuclear equivalent of throwing gasoline on a small blaze and producing an instant conflagration.

Bravo’s yield was 1,000 times greater than the Hiroshima bomb, far bigger than the scientists had planned. To make matters worse, meteorological forecasts predicted that high-altitude winds would blow the radioactive fallout away from inhabited areas.

Instead, the wind blew the radioactive cloud poole neid.

Fallout from Bravo rained down on ships and sailors. Ships’ captains ordered entire crews below decks, and sealed their vessels for days in an effort to escape contamination. Fallout dusted U.S. service members stationed on nearby Rongerik Island.

Fallout maps showing dispersal of Bravo’s radioactive plume and the distance it traveled from Ground Zero. Illustration via permission from Restricted Data: The Nuclear Secrecy Blog

The plume blanketed Marshall Islanders on Rongelap, Ailinginae and Utirik atolls downwind from Ground Zero. Unaware of the danger, children played in the radioactive dust, while other islanders licked it off their hands and arms because they thought it was snow.

And if things weren’t bad enough, fallout contaminated the Japanese fishing boat Fukuryu Maru, exposing the 23-man crew to high levels of radiation. One crewman died from radiation exposure, which provoked international outrage and a diplomatic crisis between the U.S. and Japan.

Pärast Fukuryu Maru incident became known, the U.S. Navy expanded the exclusion zone around the Pacific Proving Grounds to 570,000 square miles. However, the proving grounds and exclusion zone were so huge, it caused serious problems for the Japanese fishing industry.

The U.S. and Japan eventually resolved their diplomatic differences, and the U.S. agreed to pay more than $15 million in compensation to the Fukuryu Maru ellujäänuid.

The Marshall Islanders hit by fallout experienced numerous health problems for decades after the Bravo shot, including birth defects and thyroid cancer.

Eventually, natives evacuated from the contaminated islands, returned briefly, and then evacuated again because of concerns about lingering radiation. The natives are still in exile.

“We are sadly more akin to the Children of Israel when they left Egypt and wandered through the desert for 40 years,” Bikinian representative Tomaki Juda said during a media conference in 2014 commemorating the 60th anniversary of Bravo. “We left Bikini and have wandered through the ocean for 32 years and we will never return to our Promised Land.”

In 1990, Congress passed the Radiation Exposure Compensation Act. The Justice Department can make a one-time payment of $75,000 to an “atomic veteran” for a nuclear testing-related illness. However, government records indicate that fewer than three percent of atomic veterans have made a claim.

In 1963, the United States signed the Limited Test Ban Treaty that prohibited atmospheric testing of nuclear weapons.

“I think we should also make sure not to let short-term national security fears keep us from being methodical and careful about our thinking and actions,” Wellerstein said. “The reason Bravo got so far wrong is because small errors in understanding, under certain circumstances, can get magnified greatly.”


Hammurabi

Hammurabi was the sixth king in the Babylonian dynasty, which ruled in central Mesopotamia (present-day Iraq) from c. 1894 to 1595 B.C.

His family was descended from the Amorites, a semi-nomadic tribe in western Syria, and his name reflects a mix of cultures: Hammu, which means �mily” in Amorite, combined with rapi, meaning “great” in Akkadian, the everyday language of Babylon.

In the 30th year of his reign, Hammurabi began to expand his kingdom up and down the Tigris and Euphrates river valley, overthrowing the kingdoms of Assyria, Larsa, Eshunna and Mari until all of Mesopotamia was under his sway.

Hammurabi combined his military and political advances with irrigation projects and the construction of fortifications and temples celebrating Babylon’s patron deity, Marduk. The Babylon of Hammurabi’s era is now buried below the area’s groundwater table, and whatever archives he kept are long dissolved, but clay tablets discovered at other ancient sites reveal glimpses of the king’s personality and statecraft.

One letter records his complaint of being forced to provide dinner attire for ambassadors from Mari just because he𠆝 done the same for some other delegates: 𠇍o you imagine you can control my palace in the matter of formal wear?”


History of Edinburgh Castle - (RC Toys)

Edinburgh Castle is situated on Castle Rock in the city of Edinburgh, Scotland. Castle Rock formed after a volcano erupted over 340 million years ago. The first castle that existed on the rock was known as The Castle of the Maidens . According to legend, the castle had been a shrine to the Nine Maidens , one of whom was Morgan le Fay.

Castle Rock had been a military base and royal residence for centuries. However, the edifice that is known as Edinburgh Castle was built during the 12th century by David I, son of Saint Margaret of Scotland.

The tensions between the English and Scottish monarchies nearly always centred on Edinburgh Castle. He who held the castle held rule over the city of Edinburgh and, therefore, over all of Scotland. Consequently, the castle was almost constantly under siege.

The first major battle the castle witnessed was during the late 13th century when Edward I of England attempted to seize the then vacant Scottish throne. From 1296 to 1341, the castle bounced from English to Scottish hands several times during the First and Second Wars of Scottish Independence.

After the Wars of Independence, the castle was in great need of repairs. Most of the construction was overseen by David II. In his honour, David s Tower was erected.

In 1571, English forces laid siege to the city of Edinburgh in an attempt to capture Mary, Queen of Scots. The siege, which lasted for two years, became known as the long or Lang siege. By February of 1573, all of Mary s supporters had surrendered to the English. During the Lang Siege, David s Tower was destroyed.

The castle, again, witnessed strife when, in 1650, Oliver Cromwell executed Charles I and led an invasion of Scotland. In August of that year, Edinburgh Castle fell into English hands.

During the Jacobite Risings (1688-1746), the Scots attempted, several times, to recapture their castle. Unfortunately, they were never able to overpower the English. The final attempt was in 1745 when the Jacobite army was led by Charles Edward Stuart (Bonnie Prince Charlie). Although the Scots were able to capture the city, they were never able to lay siege to the castle. In November of that year, the Jacobites were forced to retreat.

From the late 18th century to the early 19th, Edinburgh Castle was used to hold military prisoners from England s many wars. The castle became a national monument in 1814 after a mass prison break proved that the castle could not hold prisoners. During the 19th and early 20th centuries, the castle was slowly restored. Military ceremonies began to be held there and, in 1927, part of the castle was turned into the Scottish National War Memorial.

Edinburgh Castle is now one of the most popular tourist attractions in Scotland. The more than one million people who visit the castle each year witness military ceremonies, historical re-enactments, and can visit sites such as St. Margaret s Chapel and the Great Hall of King James IV.


  1. 1 Body of man, 22, found in River Orwell
  2. 2 WATCH: 'Selfish' drug-driver ploughs into police detective's vehicle
  3. 3 First look at £10m Sudbury garden centre revamp
  1. 4 'Kind and loving' husband-to-be dies of lymphoma aged 27
  2. 5 Aldi targets Felixstowe, Saxmundham and Sudbury for new stores
  3. 6 Mum of 'beautiful' Lily calls for young people to have their hearts tested
  4. 7 Former Town assistant Taylor back in football
  5. 8 265 new homes set to be built off A14 at Stowmarket
  6. 9 Pub near Stowmarket closes temporarily due to Covid-19 case
  7. 10 'I can't carry it' - Shock as plant starts growing eight inches a day

Dave said: “There was a Saxon settlement here and it seems there was a fairly peaceful take over by the Normans of the area after the conquest.

“William Malet, who was given the responsibility of burying King Harold’s body after the Battle of Hastings, was also given lands in Suffolk and was responsible for building the castle. He took over from the Saxon lord Edric of Laxfield who was the falconer to King Edward the confessor. It is possible there was also a Saxon fortification in the area but no one knows for sure.”

By the time the Domesday Book was compiled in 1086, Eye was a sizeable town of the period.

Dave said: “William Malet was replaced by his son Robert who is credited with fortifying the site. It would have originally been a wooden structure but this was replaced with stone and other materials by the early 12th century.”

During the reign of Henry II, Eye castle was attacked.

Dave said: “By then the castle was in Royal hands. Henry didn’t get on very well with his family or his barons. Hugh Bigod, who controlled much of East Anglia and was based at Framlingham castle, attacked Eye castle with Flemish mercenaries in 1173. The castle was damaged but it survived.”

In 1265, the castle was again attacked during the second baron’s revolt.

Dave said: “After that the castle was never really rebuilt and it was losing its strategic importance.

“Eye means island in old English and the castle would have been surrounded by water and marshland and in a defensive position. Even today when it floods, Eye becomes surrounded by water.”

From then on Eye castle fell into disrepair being used as a prison and an animal pound and even the site of a windmill.

Dave said: “In the Tudor period, Queen Mary, who wanted England to return to Roman Catholicism, used the castle to imprison Protestants who were later burnt at the stake in Ipswich and Bury St Edmunds.”

By 1603, the castle was a ruin with much of the stone being taken away and used for building materials.

Dave added: “The Victorian period saw a revival in the castle’s fortunes. Sir Edward Kerrison gave money to build a workhouse in the inner bailey and a school was build near the motte. The school survived until the 1970s. In 1844 Kerrison built a house on the top of the castle for his batman who had saved his life at the Battle of Waterloo in 1815.”

The Victorian house collapsed in the 1960s. In the 1980s new houses were built on the site of the workhouse and the castle was largely left alone until the restoration project in 2013.

Today the site has a group of friends and volunteers, who are working to tidy it up, remove trees from the 42 ft mound and increase awareness about the castle.

A number of outdoor events – including outdoor theatre - are planned.

Climbing up the 73 steps cut into the side of the motte, the views from the top are magnificent.

And although the landscape has changed in a thousand years – there are now energy creating windmills, tracts of farmland, as well as the roofs of Eye, you can still see the flood plain that made the castle strategically important and you can make out the boundary of the outer bailey in the town street plan.

Dave said: “I don’t think people know about Eye castle but it has links to some major parts of our history.

“Eye is a lovely little town and we want to encourage people to come here and visit both the town and the castle. There is a lot of history here.”

Hakka toetajaks

See ajaleht on aastaid olnud kogukonnaelu keskne osa. Meie tööstus ootab testimisaegu, mistõttu palume teie tuge. Iga panus aitab meil jätkuvalt toota kohalikku ajakirjandust, mis muudab meie kogukonda mõõdetavalt.


Vaata videot: I lost (Mai 2022).